Tamaño óptimo y como aumentar la producción por planta

Últimamente estoy teniendo un debate con un compadre que sostiene que las plantas deberían medir aproximadamente un metro o un poco más porque así se saca mas cosecha… y poner no mas de 4 a 6 plantas por foco, vale, pues yo sostengo que deben medir entre (partiendo de semillas) entre 60 y 90 cm, poner de 25 a 35 plantas por foco.

seaofgreen

Yo utilizo coco como sustrato y una bombilla de 600w (importante que las bombillas no sean muy viejas porque pierden potencia) en un espacio bastante amplio ( aproximadamente 1.5m cuadrados o mas). Lo que yo hago es en vez de poner 30 o mas plantas apretadas con un gran cogollo central y con pocas ramificaciones y/o con ramas laterales poco o nada productivas (caben perfectamente en ese espacio), es poner pocas plantas (depende, pueden ser 5 o 6 o 9, depende variedad) y que midan entre 60 y 90 cm mejor (depende variedad, algunas pueden ser algo mayores, sativas por ejemplo) pero con una altísima ramificación a la que llegue la luz asta las capas mas bajas.

Lo que hago es lo siguiente:
Primero hay que escoger preferentemente una indica o por lo menos una sativa/indica con estructura de indica (no lo he intentado con sativas puras), porque los espacios entre los INTERNODOS son de pocos cm para que salgan lo máximo de ramas laterales posibles.

Según va creciendo la planta, voy cogiendo cada rama y las doblo hacia abajo para que tomen una posición horizontal mas o menos y que queden un un angulo final de unos 40-45º mas o menos ya que lo que queremos es que la rama se separe del tallo central pero que a la misma vez no quede demasiado baja para que reciba lo máximo de luz posible al estar mas cerca del foco y a la vez no abrirla mas de lo necesario para no ocupar mas espacio del necesario y poder poner mas plantas, esto ya desde que las ramas tengan un cierto tamaño y las veces que fuera necesario a lo largo del ciclo (cuando ya se ha formado el cogollo se supone que ya ha cogido la forma porque el tallo se ha endurecido), casi todos los días así tiene que ser.

Y ademas a veces en alguna rama que lo vea necesario (no siempre, solo aveces) tuerzo con un pequeño clack (como un callo pero apretando mas fuerte) en medio de cada rama el tallo mas hacia fuera todavía cuando fuere necesario…esto ultimo cuando la rama ya esta casi desarrollada por completo, pero antes de que comience a salir cogollos. (cuidado que no partas la rama, solo debe caerse un poco hacia fuera, tranquilo que se recupera en pocas horas, pero adquiere esa forma abierta que nos interesa, pues como mas vale prevenir que curar, te recomiendo que si lo haces, coloques siempre una cinta adhesiva en donde lo hayas echo, más que recomendable, yo siempre lo hago para prevenir que no se parta o quede colgando como muerta, incluso diría que la rama queda mejor, ya que cuando doblas, la rama alomejor esta como colgando por donde doblaste y si colocas la cinta adhesiva donde lo has echo dejaras la rama en la posición ideal, abierta pero sin colgar, este paso es difícil y alomejor no os vale la pena realizarlo si doblándolas hacia abajo ya os parece que ha quedado bien, ademas es peligroso que se parta por accidente, como dije, la cinta adhesiva siempre me ha ayudado.)

Ademas hago unos cuantos de los llamados cayos en la rama central y lo maltrato un poco doblándolo en forma de “S” para paralizar un poco el crecimiento del tallo central para que los internodos permanezcan lo mas unidos posible y para permitir que crezcan/desarrollen mas las ramas laterales y hago también algún cayo en los laterales.

cogollo

Finalmente la planta saca mas y mejores ramas que llegan a la altura del tallo central, pero como los doblo hacia fuera , la mayoría de las ramas permanecen por la mitad de la altura de la planta y todas las ramas salen casi horizontalmente del tallo central.
Por lo cual la planta es muy ancha y la luz puede penetrar por todas partas y asta abajo del todo.

ademas quito según va avanzando la floración, las hojas grandes superiores del tallo central y las hojas de las ramas laterales que dan hacia el interior y que bloquean la luz. Las que dan al exterior de la planta y las inferiores y que no impiden el paso de la luz las dejo todas. No se deben quitar nunca hojas salvo que la planta sea muy frondosa y aun así no en todos los casos. Quitar hojas no suele ser bueno salvo excepción, como cuando el quitar una hoja permites que la luz se reparta mejor o algo por el estilo.

P.D. las hojas (solo las mas grandes y que asen sombra a las hojas y cogollos inferiores), se deben ir quitando progresivamente desde el momento que la planta ha desarrollado su altura final, esto es aproximadamente 10 días o dos semanas después de haberlas puesto a 12/12, e insisto, progresivamente según van avanzando las semanas, par de hojas cada par de días, pero solo los que asen gran sombra.

La planta sacara ramas largas (considerando el escaso tamaño de la planta, esto también depende de la genética de la planta) y tendrá un gran diámetro (como si se tratara de una planta en SCROG) y que ami me ha dado grandiosas y abundantes cosechas que no había tenido nunca antes de hacer esto y no conozco a nadie que haya sacado mas de 90 gramos por planta como hago yo en interior.

¿Que ocurre si creces la planta un metro o mas teniendo un foco de 600W y dejando que las ramas crezcan hacia arriba bloqueando la luz para las partes inferiores?

En un foco de 600w nuevo, la cantidad de luz suficiente para que encogolle optimamente tiene una distancia de un metro, no mas, contando desde la luz + 1 metro de distancia (sin que interfiera nada como por ejemplo las hojas) (90.000lux, es lo que llega a una distancia de un metro desde la luz emisora para un foco 600w según la tabla de la revista cáñamo y que es lo optimo para la planta -”a menos distancia mas lux, ¿lógico no?”- a una distancia de unos cm de la luz supera el millón y medio de lux según esa tabla de Cáñamo- quema las plantas!) .

Si la planta es muy alta, como no llega luz suficiente, las partes bajas no encogollan y los cogollos quedaran fofos y de reducida cantidad, normalmente solo pelos o poco mas, e incluso abra que cortar las ramas mas bajas para que la planta centre su energía en la zonas “mas productivas”.

Este verano plante unas sativas que no cuide apenas y sin seguir mi procedimiento habitual por las vacaciones y me crecieron 1.80metros, espigadas. Midiendo con una cinta observe que desde la punta final de la planta asta donde llegaban los cogollos que valían la pena era eso: de 60 a 80 cm. El metro por debajo de esos 80cm corte todas las ramas que no llegaban asta arriba (donde la luz llegaba suficientemente). Contando desde que comenzaba la primera rama asta el final eran generalmente de 80cm, el resto (1metro aproximadamente) era el tallo principal sin nada.
Lo mismo ocurre si tu planta mide 1.10m, los 30cm inferiores no llega luz y no hay cogollos.

Si tus plantas no miden mas de 80 cm, y contando que el foco debe estar mínimo 40-50cm de distancia para no quemar las puntas de las plantas, se cumple que la distancia entre luz y parte baja de la planta no sea mas de un metro y todo encogolle perfectamente asta el “pie” de la planta, si no hay hojas ni nada que impida el paso de las plantas, claro, y esto se consigue como yo he explicado. (Abriendo las plantas lo mas posible como lo hace una flor de su capullo y quitar progresivamente las grandes hojas que “tapan” la luz)

Este es mi método favorito y con lo que consigo mucha más cantidad que si no lo hiciera (normalmente la producción por planta es de solo 20-50 gramos planta máximo) y yo consigo asta casi 100gramos con solo una planta muy ancha, no menos de 80gr por ahora.

¿Que variedad escoger?

todo depende de la variedad, pero que sea preferiblemente indica, porque son mas chicas, se espigan menos, los internodos son mas CORTOS y las ramas son mas GRUESAS y FIRMES que de las sativas que no soportarían probablemente el peso sin sujeción, ademas de que adquieren según variedad un aspecto realmente impresionante.

Ademas es muchísimo mas sencillo cuidar 5 o 6 plantas en vez de 25 o 35, y el ahorro en tierra, semillas, agua, abonos, macetas y todo lo demás es tremendo, por lo que al final de la cosecha no solo he obtenido mas (o por lo menos lo mismo), sino que ademas me he ahorrado un pastón. (En mi caso el ahorro es mas de la mitad si no contamos el coste de la luz que es un coste fijo y el ahorro pueden ser cientos de euros dependiendo de lo que valgan las semillas!!!)

Espero haberos convencido porque para mi esto es lo mejor sino se quiere aplicar ninguna de las 2 otras técnicas mas utilizadas (SOG y SCROG), ademas de que es muy bueno para bajar los costes por tener menos plantas. Apto para quienes tienen escasez de fondos y no quieren mermar su producción ni calidad y que es parecido al sistema de SCROG pero sin mallas.
..probad este sistema y ya me contareis…y si a alguien se le ocurre un sugerencia nueva para mi que la haga por favor, que todo se puede mejorar…

Con el SCROG las sativas van perfectas porque crecen mucho y ramifican. Así se controla la altura y ademas las mallas sostienen las ramas para que no se partan por el peso de los cogollos. Ademas, guiar ramas de sativas sin mallas es imposible de hacer adecuadamente y fácil de que se te vayan de altura y te salga un bicho enorme.

De todos modos esta técnica viene bien si con la cantidad de plantas que tienes al final no cubres toda la superficie, porque te has quedado corto de plantas y quieres aprovechar las que tienes o quedan o si tienes suficientes pero crees que podrían ser mas anchas para aprovechar mejor el espacio porque queda espacio entre ellas para aplicar la técnica parcialmente. También si quieres ahorrar costes en semillas y demás gastos como tierra o sino te quieres liar con montar una malla para SCROG que no es complicado por cierto pero en ocasiones ya no se puede.
No es una técnica “nueva” inventada como el SOG o SCROG y por tanto antes que este método expuesto aquí recomendare el SCROG por ser una técnica que si se puede considerar como una técnica de verdad y ademas muy eficiente, estoy tratando de dar ideas para aumentar la producción en los que solemos llamar cultivos “normales” sin técnica alguna mas que considerarlo una “técnica” en si.

La cerveza casera de trigo

Las variedades de cerveza soportan mucha diversidad. Tal es así que no sólo de lúpulo y malta se han de conseguir. También está la cerveza de trigo, una variedad particularmente conocida en Bélgica y Alemania, pero que se ha ido expandiendo a todo el mundo, poco a poco.

trigo

La cerveza de trigo es una de las tantas variedades de cerveza que hay en circulación actualmente. Particularmente famosa dentro de Bélgica y Alemania, ha ido expandiendo sus fronteras hacia otras geografías, donde también está alcanzando popularidad.
Su principal característica es sabor liviano, con muchos tintes de cereales y un color pálido, que le vale el mote de “cerveza blanca”. También es muy distinguida por su fermentación máxima (en Alemanian este punto es ley) y su sabor levemente dulce, sumado a su textura cremosa.

trigo

Los dos tipos más comunes de cerveza artesanal de trigo son la witbier belga y la Weißbier germana. La primera de ellas se destaca por sus notas de coriandro o naranja, mientras que la segunda por su falta de filtrado, que permite la preservación de sabores agrestes.

Como curiosidad, vale añadir que los belgas la sirven en un vaso hexagonal y con una rodaja de limón dentro.

La cerveza casera de trigo

Las variedades de cerveza soportan mucha diversidad. Tal es así que no sólo de lúpulo y malta se han de conseguir. También está la cerveza de trigo, una variedad particularmente conocida en Bélgica y Alemania, pero que se ha ido expandiendo a todo el mundo, poco a poco.
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La cerveza de trigo es una de las tantas variedades de cerveza que hay en circulación actualmente. Particularmente famosa dentro de Bélgica y Alemania, ha ido expandiendo sus fronteras hacia otras geografías, donde también está alcanzando popularidad.
Su principal característica es sabor liviano, con muchos tintes de cereales y un color pálido, que le vale el mote de “cerveza blanca”. También es muy distinguida por su fermentación máxima (en Alemanian este punto es ley) y su sabor levemente dulce, sumado a su textura cremosa.
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Los dos tipos más comunes de cerveza artesanal de trigo son la witbier belga y la Weißbier germana. La primera de ellas se destaca por sus notas de coriandro o naranja, mientras que la segunda por su falta de filtrado, que permite la preservación de sabores agrestes.

Como curiosidad, vale añadir que los belgas la sirven en un vaso hexagonal y con una rodaja de limón dentro.

Insumos de la cerveza artesanal: el lúpulo

El lúpulo es una de las partes fundamentales en la fabricación de la cerveza casera. Por esto mismo es que debes procurarte uno de calidad y tratarlo como es debido. Es que éste será uno de los responsables directos del sabor que tenga tu cerveza.

El lúpulo es una planta que crece generalmente al modo de las enredaderas, es decir en las alturas y extendiéndose.
Generalmente, en la elaboración artesanal de cerveza, se emplea de tres maneras: Puede ser en formas de flores disecadas, también usando lo que se denomina pellet y otro de los modos es empleando directamente el extracto de lúpulo.
lupulus

Una de las contras que tiene el lúpulo es que no siempre es fácil de conseguirlo. Se obtiene solamente en lugares donde el clima es muy específico y por esa razón escasea.

lupulus
A su vez, los tipos de lúpulos pueden dividirse en tres:

>Los más amargos son los que están destinados a fabricar cervezas artesanales con sabores más agrios, ácidos y potentes.

>Los aromáticos tienden, obviamente, a enaltecer los olores y no tanto su amargor.

>Los mixtos, en cambio, aportan ambas sensaciones, aunque menos acentuadas.

Recetas para preparar cerveza artesanal

¿Te gustaría comenzar a preparar tus propias cervezas artesanales pero no tienes recetas para intentarlo?

Pues si ya tienes tu equipo de elaboración, no dudes entonces en probar con algunas de estas que te propondremos en el artículo.
Si ya has conseguido su equipo de elaboración y quiere empezar a salir poco a poco de la categoría de novato. Si bien no somos elaboradores, ponemos a disposición algunas recetas que hemos encontrado en el blog.

En la página Cervezas tenemos desde cervezas de trigo, pasando por lagers, varios tipos de cervezas negras, ales y hasta barley wine. Sumamente recomendable para observar las diferentes variedades y escoger alguna del gusto particular.

croquis

También ofrecemos una buena cantidad de recetas que pueden resultarte interesantes para su elaboración. Además de algunas tradicionales, el propietario del sitio incluso se atreve con una particular pale ale con toques de jengibre.

También en nuestra tienda podrán encontrar diferentes kits ya preparados para realizar las más variadas recetas de cerveza artesanal, para los cuales sólo tendrán que disponerse a su cocción y preparación adecuada.

kit

Y tú… ¿Eres elaborador de cerveza artesanal y tienes tus recetas para ofrecer? ¿Tienes dudas sobre cómo hacer estos productos? ¿Quieres aprender más sobre el tema? Entonces ingresa a nuestro Blog, donde tenemos un hilo preparado para los novatos en cervezas artesanales. Allí podrás encontrar a más gente con tus mismas inquietudes.

Cómo comprar kits de cerveza artesanal

Los kits de cerveza artesanal se han vuelto una excelente manera, para que los diferentes aprendices del mundo, comiencen a elaborar esta bebida por su propia cuenta. Con algunas herramientas básicas para ponerse a trabajar, y también con los cereales y levaduras necesarios para recrear estilos, los kits son una gran opción para los prinicipiantes.

Los kits para fabricar cerveza artesanal se han vuelto un artículo de gran valía, para todas aquellas personas que desean elaborar su propia cerveza, pero no cuentan con una infraestructura adecuada para hacerlo. Con unos pocos elementos, con las cantidades medidas de maltas, lúpulos y levaduras y siguiendo la receta adecuada, cualquier persona que desee hacerlo puede comenzar a experimentar en su propio hogar.

Los kits de cerveza pueden ser adquiridos fácilmente en cualquier parte del mundo. Seguramente, tienes algún distribuidor local en tu área que te pueda proveer de uno.

Cervezas del mundo te ofrece la posibilidad de comprar online un kit bastante interesante, que incluye hasta las chapas para envasar y que cuenta con la oferta de cuatro tipos diferentes de cervezas para elaborar en tu propio hogar.

Más Malta sube la apuesta y, además de ofrecer un kit de características similares, también cuentan con más variedades de combinación de cereales y levaduras para que puedas elaborar otros tipos de cerveza que desees.

Cerveza

Compost

Compost para mejorar la huerta. ¡Manos a la tierra!

Te contamos cómo hacer tu propio compost para tu huerta

El compost, o abono compuesto, es un preparado natural muy nutritivo para las plantas, que se obtiene de la mezcla de tierra y la descomposición de materia orgánica. Los microorganismos utilizan los residuos orgánicos como alimentos y con la ayuda indispensable del oxígeno y la humedad que estos necesitan para vivir, comienza el proceso.

Realizar el compost en casa es realmente muy fácil. Con la ayuda de una compostera o un recipiente sin fondo, y agujeros en toda su superficie, se puede lograr un elaborado que mejorará la fertilidad de la tierra.

Lo ideal es intercalar capas de restos de vegetales, restos de comida, hojas, estiércol, tierra y así sucesivamente. Luego, para asegurar que nuestro compost se mantenga lo suficientemente húmedo, regarlo y cubrirlo con un plástico para protegerlo. Solo nos quedaría, mezclarlo de vez en cuando para oxigenar y acelerar el proceso.

Qué nos sirve?
- cáscaras de frutas
- restos de verdura
- cáscaras de huevo
- yerba, té, café
- hojas

Qué no?
- vidrios
- huesos enteros
- carne
- grasas
- plásticos
- latas

Cuando el compost esté en su punto tendrá un color negruzco y ya no veremos ningún pedacito de los residuos orgánicos que incorporamos, la tierra tendrá buen olor y estará fría. Los tiempos aproximados son de dos meses en primavera-verano y hasta 5 meses en invierno.

De esta manera no sólo podemos mejorar nuestra alimentación a través de la huerta, sino que también ayudamos a reducir la contaminación del medio ambiente mediante la separación de los residuos en origen para ser reutilizados. El compost le devuelve a la tierra todos los nutrientes que ésta necesita.

Humus de Lombriz

Son los egipcios los primeros en darse cuenta de la importancia de las lombrices para la fertilidad natural del suelo. Fue Cleopatra la que le concedió el título de animal sagrado, imponiendo serios castigos a quienes las dañaban.

Asimismo Aristóteles las bautizó como “los intestinos de la tierra”, acertada descripción ésta, ya que muchos siglos después se demostraría que en los intestinos de las lombrices se procesan enormes cantidades de restos orgánicos.

Los romanos también mostraron interés por ellas, pero sería en el siglo XIX, cuando se determinaría su verdadera función en el ecosistema (De Sanzo y Ravera, 1999). Charles Darwin pasó 40 años investigando acerca de las lombrices, escribiendo el que fuera su último libro titulado “La obtención de la tierra vegetal por acción de las lombrices”.

¿Qué es el humus de lombriz?

El humus de lombriz es, en realidad, las deyecciones de un anélido invertebrado, de los que se conocen muchas especies pero que solo dos o tres se han adaptado a las prácticas de lombricultura. En concreto la “Eisenia foetida” o lombriz roja de California, es la más utilizada, que aunque es originaria del Cáucaso, se la conoce por este nombre gracias a Thomas Barret, un californiano que empezó su cultivo en los años veinte de forma experimental.

Hermafrodita insuficiente (necesita de otro miembro de su especie para aparearse), con cinco corazones y seis pares de riñones, este animal impresionante es capaz de ingerir su propio peso diario de diversos materiales. No contrae ni transmite enfermedades.

Estas deyecciones son un verdadero milagro para la tierra. Millones de colonias de microorganismos beneficiosos por gramo hacen del humus de lombriz un material extraordinario para afianzar y devolver la vida a los suelos.

Aunque las proporciones de nutrientes no son muy elevadas, sin embargo su ph neutro, buenas cantidades de ácidos húmicos y fúlvicos, su enorme capacidad de intercambio catiónico (CIC 150 a 300 meq/100 gr.) de ahí su gran capacidad de retener nutrientes y agua (hasta 1500 cc. /kg.), convierten al humus de lombriz como en un extraordinario fertilizante natural.
Beneficios del humus de lombriz

Ya hemos citado algunos de los beneficios del humus de lombriz y son innumerables pero diremos de forma general que sus beneficios se muestran a varios niveles:

Nivel físico

  • Mejora la aireación y capacidad de retención de agua y nutrientes.
  • Mejora la capacidad de germinación de las semillas.
  • Reduce la erosión del suelo.
  • Mejora el manejo del suelo.
  • Nivel químico

  • Enriquece el suelo de sustancias orgánicas y minerales esenciales.
  • Promueve la asimilación de los nutrientes transformándolos en formas asimilables.
  • Conserva y eleva el contenido orgánico de los suelos.
  • Nivel biológico:

  • Incorporado en el transplante, reduce el “shock” postransplante.
  • Favorece la formación de micorrizas.
  • Aumenta la flora microbiana beneficiosa.
  • Aumenta la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades.
  • Usos y dosis

    No hay ningún cultivo agrícola en el que la utilización del humus de lombriz esté contraindicada. La sobredosificación es, en la práctica, imposible. Serían muchos los parámetros a tener en cuenta para una recomendación en cuanto a las dosis de uso. Pero a modo orientativo podríamos recomendar estas cantidades:

    Frutales de hueso y pepita. Adultos: de 3 a 6 Kg. por árbol. Nueva plantación: 1 a 2 Kg.
    Césped y praderas. Plantación: 3 a 5 kg. /m2. Mantenimiento: 200 a 400 gr. al año, repartido en 2 veces.
    Hortícolas. En función de las variedades (las solanáceas en general son más exigentes), a toda tierra 1 kg. /m2 aproximadamente. Localizado en hileras, 1 a tres kg. /m. lineal. También es recomendable a la hora de la plantación, colocar un puñado alrededor del cepellón
    Flores y ornamentales. Rosales, claveles, geranios, etc. a razón de 400 a 500 gr. /m2.

    Estas recomendaciones son de carácter general, aumentando o disminuyendo las cantidades en función de la riqueza del suelo, estado nutricional de las plantas, periodo vegetativo, etc. En cualquier caso, todos los preparados comerciales de humus de lombriz llevan las recomendaciones de uso y dosis orientativas en el etiquetado.

    http://www.elpuntogrowshop.com/abonos-solidos/1501-humus-de-lombriz-5-litros-plantula.html

    ¿Que podemos sembrar a parte de nuestras niñas en el balcon o patio?

    Si no tiene espacio para cultivar sus hortalizas en un jardín, recuerde que tambien se puede cultivar en macetas o viveros. Las clase de macetas en realidad no importa, sea de barro de plastico o de madera, da igual. Lo más importante es que tenga suficiente sol, minimo de 6 a 8 horas diarias, para que las plantas se desarollen y den su fruto. Tenga en mente que la maceta o vivero sea suficientemente grande para sostener la planta cuando ya este desarrollada.

    Macetas

    Para empezar las semillas, puede re-usar materiales que se encuentran en su casa, por ejemplo, latas de café, cartones de leche, bolsas plasticas en las que viene suelo o estiercol. Lo unico que se requiere cuando esta re-usando algun material de casa, es que este limpio y que tengan varios huecos abajo para el drenaje del agua. Los viveros o las macetas más profundas proveen mejor drenaje para esas hortalizas como los tomates, las berenjenas, los pimentones y los chiles mas grandes deben de plantarse en estos tipos de macetas. Esas hortalizas que son mas pequeñas, como los rabanos, la cebolla, y algunas variedades de zanahorias, chiles, y lechugas se pueden cultivar en macetas mas pequeñas. Si planta en una maceta ó bote mas pequeño de lo que la planta requiera para desarrollarse, no va a producir mucho fruto y se quedara pequeña. Tambien si la maceta es muy pequeña para la planta, tendra que regar diariamente, y muchas veces, dependiendo en el clima, hasta varias veces al dia. Si tiene una maceta o cajón mas grande de lo que la planta necesita, podra plantar mas de una hortaliza en la mazeta. Por ejemplo, en una maceta de plástico de 5 galones, se puede plantar un tomate con varias plantitas de cebolla larga, o una planta de calabaza tipo zuchinni pequeña.

    El Suelo

    El tipo de suelo que se debe usar cuando esta cultivando en macetas o botes debe ser suelto, porosa y esteril. Si desea usted hacer su propio suelo, puede combinar iguales porciones de material organico (los desechos de la cocina cascaras de frutas, verduras, huevos etc.) con arena gruesa y suelo de algun jardín. Cuando llene sus macetas deje por lo menos la ultima pulgada de la maceta vacia para que cuando riegue sus plantas no se le salga la tierra por arriba.

    Las Semillas

    Hay muchas clases de semillas de vegetales ó hortalizas. Lo importante es escojer la variedad o tipo que es apropiada para el cultivo en macetas, como la raíz no podra crecer demasiado grande. Fijese, tambien que sus semillas no sean viejas. Dependiendo de la clase de vegetal, la semilla puede estar buena, por un año a cinco años. Por ejemplo: la semilla de cebolla no germinara bien despues de un año, pero algunas variedades de elote crecen despues de cinco año. Trate de escojer una variedad de hortaliza que tenga resistencia a las enfermedades y algunos insectos. Tenga en cuenta que las hortalizas se cultivan en distintas estaciones, sea el otoño/invierno, o la primavera/verano. Las hortalizas que se deben cultivar durante el otoño/invierno son las siguientes: betabel, brocóli, repollo, zanahoria, coliflor, cilantro, lechuga, cebolla, rabanos y espinacas. Las hortalizas que se cultivan en la primavera/verano son las siguientes: albahaca, zanahoria, elote, pepino, berenjena, pimentones, chiles, papa, rabanos, calabaza y jitomates.

    El Fertilizante

    Las plantas necesitan alimento para que crezcan y se desarollen. Hay muchas clases de fertilizantes; hasta especificos para flores o los jitomates o árboles frutales. Tambien se encuentran fertilizantes en liquido y granulados. Unos que se colocan en las hojas de la planta, y otros tipos directamente en el suelo. Escoja ese tipo de fertilizante que sea apropiado para su hortaliza. Un fertilizante completo, que incluye nitrogeno, fosforo y tal vez potasio le proveera a su hortaliza suficiente energia para desarrollo. Lea el paquete y siga las recomendaciones.

    Preparacion y mantenimiento de latierra para un huerto ecologico

    Para un cultivo ecológico éstas serán normas a tener en cuenta:

  • No hacer desinfecciones de suelo antes de la reconversión a producción ecológica.
  • Utilizar lo menos posibles aperos mecánicos, para evitar la compactación. Intentar que sean de acción vertical y evitar volteos por encima de los 20 cm, para no mezclar los perfiles de la tierra, ya que sino la materia orgánica se descompondrá profundamente de forma anaeróbica (sin la presencia de oxígeno), se alejan los nutrientes de las raíces teniendo que profundizar más y se cambia la microfauna. Usar de manera preferible el cultivador a la fresadora, o un motocultor en huertos de menores dimensiones.
  • Trabajar la tierra en tempero o sazón, es decir con la humedad suficiente que permita realizar las labores con facilidad. Si se hacen con la tierra seca se la desmenuza y con exceso de humedad cementa la tierra quedando dura y compacta, además de que se trabaja más en ambos estados. Por lo cual antes de una labor comprobaremos el estado de la tierra, si tiene exceso de humedad esperaremos, en cambio si está seco daremos un riego con 24 horas de antelación.
  • Al disminuir nuestras acciones en el suelo buscamos una mayor diversidad de microfauna, mesofauna y lombrices que favorecerán la fertilidad del suelo y agradecen que sean lo menos importunados posible.
  • Labores de otoño / invierno
    Se realizarán a partir de octubre o noviembre y hasta febrero.
    El estado óptimo del suelo para estas labores es con una humedad superior al tempero, para obtener prismas de tierra compactos, que puedan sufrir la meteorización invernal sin riesgos de erosión.

    La finalidad de estas labores son:

  • Eliminar hierbas adventicias nacidas desde la cosecha anterior.
  • Incorporar restos de cosechas o rastrojos para su descomposición.
  • Dar una mayor aireación al terreno.
  • Penetración de la lluvia y el hielo durante el invierno.
  • Incorporar abonados cuya acción sea de largo alcance en el tiempo.
  • Tener una buena estructura para preparar el lecho de siembra en primavera.
  • Labores de preparación inmediata
    Se realizarán normalmente a partir de marzo, excepto para cultivos de invierno en los que la preparación se realizará según proceda.

    El objetivo principal de estas labores es preparar el terreno de tal manera que quede listo para recibir la planta o la semilla, según el caso, a expensas de la labor propia y específica de introducción de la especie. Normalmente estas labores van a tender a desmenuzar la tierra en agregados pequeños que reciban bien a la semilla o planta para su germinación o crecimiento.

    La preparación del terreno adecuada a nuestro caso va a venir condicionada o aconsejada por:

  • El sistema de riego que tengamos.
  • Las plantas que vamos a cultivar.
  • La maquinaria disponible.
  • La nivelación del terreno y su relación con el riego.
  • Fertilización
    En AE lo que se pretende es una fertilización racional, un suelo rico y fértil a largo plazo, buscando el mejor estado del suelo para la correcta nutrición de las plantas.

    Diferentes técnicas empleadas en la fertilización:
    Abono orgánico.
    Originado a partir de materia orgánica descompuesta. Además de aportar nutrientes se mejora la estructura
    de la tierra.
    Estiércol, compost, abonos verdes, humus de lombriz.
    Abono mineral.
    Se aplica como complemento cuando es necesario un aporte de: azufre, calcio, fósforo, magnesio o potasio.
    Se obtienen a partir de minerales naturales ricos en elementos nutritivos.
    Algas calcáreas, cenizas de madera, rocas en polvo…
    Pero con cuidado de su utilización, ya que muchos de ellos de necesidad reconocida por el organismo de control o la autoridad de control.
    Organismos vivos.
    Capaces de descomponer la materia orgánica, fijar nitrógeno o solubilizar minerales

    El compost
    Es el producto de la descomposición de la materia orgánica (proveniente de nuestro huerto o de otras actividades) realizada por los microorganismos en presencia de oxígeno.
    Se utiliza como:
    — Abono por su aporte de nutrientes y materia orgánica.
    — Mejorante de suelos ya que frena la erosión, ayuda a la retención de agua y minerales, mejora la estructura del suelo, evitando la formación de costra y facilitando la aireación de las raíces, mejora la textura y facilita el laboreo.
    — Ayuda a controlar la producción de residuos, así podemos aprovechar desperdicios de materia orgánica para convertirlos en productos útiles

    Los materiales para realizar el compost pueden ser:
    —Materiales verdes o húmedos.
    Aportan nitrógeno. Estiércol, restos vegetales, etc.
    — Materiales marrones o secos.
    Aportan carbono. Hojas secas (excepto las de nogal, actúan como antibiótico), ramas, cartón, etc.
    .
    Abonos verdes
    Es la utilización de cultivos de vegetación rápida, que se cortan y se depositan en el mismo lugar donde han sido sembrados para mejorar la fertilidad y estructura del suelo aumentando la materia orgánica, evitando además la erosión. El corte se realizará, por lo general, en el momento de la floración ya que tendrán más nutrientes.
    Los cultivos empleados acumularán en sus tejidos elementos minerales absorbidos de la tierra, pero al descomponerse una vez cortados, vuelven a la tierra, en muchos casos de forma asimilables, sin serlo antes.
    La acción mecánica de las raíces mejora el estado físico de la tierra, aumentando su permeabilidad, cohesión y establecimiento de la fauna.
    Dejamos que mueran donde se desarrollaron, y así continúan mejorando la estructura del suelo.
    Las raíces las dejamos en la tierra, mientras que los tallos y las hojas se descomponen sobre la tierra y no dentro de ella.
    Al cortar las plantas es aconsejable dejar seguir creciendo alguna de ellas, para mejorar la acción de los micro y macro organismos. Los microorganismos esponjan y aumentan la tierra, además de sintetizar minerales.
    Los macroorganismos aumentan la materia orgánica.
    Cuando los restos vegetales terminan su descomposición sobre la tierra, se forma el humus, que es lo que dará a la tierra la fertilidad a largo plazo, con una relación carbono/nitrógeno adecuada.

    Elección de las variedades:
    — Las plantas vivaces tendremos el problema que volverán a brotar, sin embargo las plantas anuales, además de desarrollar antes su sistema radicular, no rebrotarán.
    — Plantas de raíz carnosa, se emplean en tierras muy compactadas y duras, descompactando el terreno. No tendrán un gran desarrollo de la parte aérea, pero aportarán nutrientes ya que muchas se “romperán” por la compactación de la tierra.
    — Las leguminosas fijan el nitrógeno atmosférico a través de los nódulos de sus raíces. Alfalfa, haba, vicia, etc.
    — Las gramíneas mejoran la estructura del suelo gracias a sus numerosas raíces, además de aportar fósforo. Avena, cebada, centeno, etc.
    — Las crucíferas tienen un sistema radicular muy profundo y efectos sanitarios, crecen muy rápido, incluso en dos meses podemos tener listo el abono. Mostaza blanca, rábano forrajero.
    — Según el clima, rábanos o zanahorias forrajeras se pueden emplear a principios de primavera, y en climas con inviernos muy fríos como el nuestro, las colzas forrajeras, las vezas o la avena se pueden sembrar en otoño.
    — Según el tipo de suelo que tengamos: La remolacha azucarera se dará mejor en tierras arenosas, pero sin pH bajos. En las tierras pobres, es mejor emplear plantas de la familia de las crucíferas ya que pueden crecer en tierras pobres de humus.
    — Si es un terreno con mucha cantidad de hierbas adventicias, el centeno las sofoca. Se siembra en otoño, hasta la primavera no se corta, y 2 semanas después se cultiva.
    — La facelia, que pertenece a la familia de las hidrofiláceas, entre sus beneficios produce un descenso de los nematodos y muchos otros parásitos.
    Una buena opción es asociar especies de distintas familias, para evitar el monocultivo, además tendremos diferentes aportaciones.

    Humus de lombriz o vermicompost
    El vermicompost es una técnica de compostaje, en la cual las lombrices son las encargadas de transformar los residuos orgánicos que ingieren en un producto utilizable a partir de las deyecciones.
    Las lombrices generan un humus biológicamente activo y rico en flora microbiana, mejorando la fertilidad de la tierra. Otra de sus propiedades es que mejora la estructura de la tierra, dan oxigenación y crean canales de drenaje. Por lo cual si vemos alguna lombriz en nuestro huerto la dejaremos que siga realizando su beneficiosa labor.
    El humus de lombriz es un fertilizante orgánico. Enriquece con una elevada carga enzimática y microbiana que aumenta la solubilización de los nutrientes, haciendo que puedan ser inmediatamente asimilables, además de proteger a las plantas de bacterias patógenas y de nematodos. Es muy rico en oligoelementos, además de contener sustancias reguladoras del crecimiento y promotoras de las funciones vitales de las plantas. Su pH es neutro, por lo que no daña a las plantas.
    Su aplicación puede ser desde el trasplante, para ayudar a la planta en sus primeras fases como en aplicaciones periódicas.

    Cenizas de madera
    Aportan potasio, en diferentes proporción dependiendo el tipo de árbol, 8% el de haya hasta el 30% el de retama.
    El potasio en las plantas favorece el desarrollo de las raíces y de los tubérculos, aumenta la resistencia de las plantas al hielo, a la sequía y a los ataques de los parásitos. Habrá mayores carencias en suelos arenosos, en frutales y hortalizas que son muy demandantes de este nutrientes, en el resto de los casos será suficiente con los aportes de estiércol o compost.
    La ceniza se mezcla con el suelo donde vamos a sembrar, además tiene una acción preventiva contra enfermedades criptogámitas.
    En un suelo arcilloso no es conveniente esparcir las cenizas sobre la superficie ya que afecta negativamente a la estructura.